2023Auteur:Cody Bullman|[courriel protégé]. Dernière modification : 24/05/2023 23:30
Le littoral complexe de la Nouvelle-Écosse regorge de faune, d'histoire et de culture. Tom Zydler enquête
Toutes les photos : Tom Zydler
Dès que le soleil a commencé à dissiper le brouillard qui s'était installé sur le port de Pubnico pendant la nuit, nous avons levé l'ancre. Le cap Sable était à environ 15 milles et le vent, léger et contraire, le ralentissait.
Trois heures plus tard, une lueur dans le voile humide du brouillard s'est transformée en banc de sable bas. Ma femme Nancy a repéré la première bouée, un point rouge qui apparaissait et disparaissait parmi les vagues. Nous avons remarqué que le courant coulait toujours vers l'est avec nous. La visibilité n'était pas si mauvaise. Nous étions maintenant à moins d'un demi-mille de la terre.
A tribord, les vagues grossissent en hauts-fonds isolés à seulement 150 mètres. Dans les parties les moins profondes de l'Hippodrome, un mur de mer agitée a grondé et s'est effondré avant d'atteindre notre chenal. Une grande échelle est rapidement apparue puis a disparu lorsque notre 44 Mason, Frances B, est apparue dans des eaux beaucoup plus calmes.
Molly's Cove sur Shelter Island, un joyau de la côte Est
Ce raccourci côtier près du cap Sable a fait de la pointe sud de la Nouvelle-Écosse une escapade rapide et excitante. Avant cela, nous traversons la célèbre baie de Fundy avec ses marées extrêmes de l'ouest jusqu'à l'île Brier - la maison d'enfance de Joshua Slocum, le premier des Grand Bachelors. Le magasin de bottes en cèdre rouge de la famille Slocum surplombe toujours le port.
Chaque été, des courants remplis de plancton et de krill poussent des centaines de baleines vers les évasions au large de l'île Brier, mais en juin 2017, nous n'en avions encore vu aucune. Ce fut une année inhabituelle pour la plupart des baleines noires à se nourrir dans le golfe du Saint-Laurent.
Au sud de la petite île Brier isolée et sur le continent de la Nouvelle-Écosse se trouve le port de Yarmouth. Entièrement protégée des tempêtes hivernales, elle était autrefois un important centre de navigation et de construction navale. Aujourd'hui, les jetées construites à côté et au-dessus des anciennes jetées desservent d'innombrables bateaux de pêche de toutes sortes.Les yachts s'amarrent dans le port et dans le centre-ville ou s'amarrent dans une petite marina.
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Il n'a pas fallu longtemps pour avoir une idée des courants dans la baie de Fundy. Il fallut longtemps avant que le brouillard ne se dégage du port de Yarmouth, assez épais pour être coupé à la hache. Comme il s'amincissait, nous nous sommes mis en route, avec quelques heures de retard pour obtenir une chaîne raisonnable jusqu'à l'arrivée. Le passage de la goélette à travers les îles Tusket offre un raccourci à l'abri des marées et des vagues du large, mais les courants s'étaient déjà inversés à mi-marée lorsque Frances B pointa son nez entre des îles fantômes dans l'épais brouillard.
Nous accélérons le moteur pour accélérer. Au lieu des six nœuds habituels, le GPS a enregistré environ un nœud et demi. Au moins du côté sous le vent de l'île, la mer est devenue moins profonde, brisée uniquement par les remous et les remous de la marée. Enfin, à l'extérieur du passage, l'eau plus large adoucit le courant déchaîné. Le changement de cap vers Pubnico, notre mouillage pour la circumnavigation du cap Sable, a apporté la lumière de l'après-midi et un bon courant.
À l'est du cap Sable, les marées se retirent et la mer se calme. Devant vous, 250 milles de la Nouvelle-Écosse, dont le littoral est divisé en baies, criques et baies, toutes facilement accessibles lors d'excursions d'une journée. Shelburne est située sur une longue baie à quelques heures de Cape Sable. Tous les bateaux naviguant en Nouvelle-Écosse viendront tôt ou tard ici pour prendre leur retraite, se détendre et socialiser.
Une "maison rouge" garde la maison de Shelburne d'un loyaliste qui a échappé à la Révolution américaine de 1776
Sur les quais du yacht club, nous avons repéré le ketch bleu de Kantala. Michael et Sheila Donnan l'ont construit en Colombie-Britannique il y a 20 ans avant d'établir « un record du monde Guinness pour le tour le plus lent au monde ».
La goélette de 20 m Wolfhound était également un spectacle à voir. L'artiste Steven Dews et sa femme Louise organisent depuis une décennie des croisières qui les mènent à leur port d'attache en Nouvelle-Zélande. Steven est un artiste nautique connu pour ses peintures spectaculaires de voiliers et de yachts classiques.
La promenade près du club nautique montre des éléments préservés de l'histoire maritime. L'histoire du tonnelier remonte au 19e siècle et les goélettes en route vers la côte s'arrêtaient à Shelburne pour acheter des bateaux fabriqués à l'atelier Dory - les portes sont toujours ouvertes.
Port Mouton est une destination estivale irrésistible pour les plaisanciers canadiens en raison de son manque de plages sablonneuses et ensoleillées. Sur cette côte, les vents du sud-ouest un matin d'été peuvent devenir une brise très forte en fin d'après-midi en raison de l'air chaud qui s'élève au-dessus des terres. À midi, nous avions déjà sabordé le navire principal et roulé un peu vers Gênes.
La houle dans le chenal ouest a ramené le starter dans 20 nœuds de vent. Nous avons traversé les bouées avec nos mains, troué le génois et applaudi sur une courte distance avant un feu rouge. Une longue plage avec de hautes dunes de sable s'est ouverte et la forêt a traversé le vent dans une brise alors que l'ancre tombait dans les eaux bleues des Caraïbes. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le sable.
Port Mouton n'est pas qu'un bain de soleil. Au loin, derrière un immense brise-lames, bourdonnait une flottille de pêche affairée. Après l'effondrement des stocks de morue, le Canada a introduit des mesures de conservation très strictes. Pour certaines espèces, la saison ouverte peut ne durer que quelques jours. Une nuit d'automne, nous avons compté 57 palangriers quittant le port à grande vitesse.
Bluenose II, Pride of Nova Scotia, départ du port de Lunenburg
De toutes les villes portuaires au patrimoine maritime, Lunenburg est la plus fascinante. Alors que nous approchions de la baie de Lunenburg depuis les eaux extérieures, un horizon ondulant de tours se dressait devant nous. Le front de mer ressemblait à une empreinte du XIXe siècle de mâts de goélette et de ponts carrés.
Si vous avez de la chance, vous pourrez vous amarrer au magnifique Musée des pêches de l'Atlantique à côté du Bluenose II, une goélette qui a remporté la compétition américaine à Gloucester. Un favori des Canadiens, le Bluenose II sort souvent - une vue fascinante sur la baie. La ville a réussi à contenir des bulldozers pour les promoteurs, et une architecture en bois bien conservée borde les rues. Pas étonnant que Lunenburg soit un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le courant arctique du Labrador longe la côte de la Nouvelle-Écosse, mais le Gulf Stream coule un peu plus au nord de la côte et, avec sa chaleur, sert de chemin aux ouragans. De temps en temps, une étrange tempête tropicale frappe la côte. Le temps de septembre sonne mieux sur la côte est des États-Unis.
Heureusement, Lunenburg est entouré d'une sélection de lieux d'escapade. Deux fois nous nous sommes réfugiés dans la rivière La Have, juste à l'angle sud-ouest.
Mahone Bay s'ouvre au nord-est. Un immense plan d'eau, des dizaines d'îles, des criques, des clubs nautiques, des marinas et des chantiers navals contribuent à la navigation estivale animée. En quête de tranquillité, nous naviguons vers Deep Cove, une crevasse sur la rive orientale haute et accidentée de la baie. Un canal étroit, escarpé d'un côté et très boisé de l'autre, se jette dans un lac. Une rangée d'amarres pour les yachts locaux a été doucement détachée du centre pour permettre aux visiteurs de jeter l'ancre.
Bien sûr, avec plus de 400 000 habitants, Halifax offre tout ce que le cœur d'un plaisancier désire et est également une ville culturellement florissante. La grande péninsule du côté ouest, un tronçon de 20 milles sillonné par huit baies se ramifiant en affluents, est le terrain de jeu légendaire des plaisanciers locaux.
Vu le nombre de bateaux à Halifax, nous avons essayé de tester ces baies pendant une semaine. Entrer dans Prospect Bay et se rendre à Rogue's Roost était un peu délicat car la marée couvrait les bords des feuilles de varech qui étaient un avertissement précoce des rochers en dessous. En tant que nouveaux venus dans ce dédale de rochers et d'îlots, nous sommes entrés prudemment.
La carte promettait un bassin étroit et profond à tribord, assez bon pour un bateau de notre taille dans cet endroit merveilleusement sauvage, même si Halifax était juste au coin de la rue. Les yachts sont arrivés vendredi après-midi, mais jusque-là nous étions en sécurité dans notre bol entre les collines.
À l'est d'Halifax se trouve la partie la moins peuplée de la Nouvelle-Écosse maritime. L'élévation du niveau de la mer a transformé de profonds canyons creusés il y a des millénaires, retirant la glace dans de grandes baies bordées d'arbres qui, à leur tour, se ramifient en bras attrayants. De minuscules archipels d'îles et d'îlots parsèment la côte, passages ouverts aux marins observateurs.
Molly's Cove sur Shelter Island, qui fait partie de Pope's Harbour, est particulièrement mémorable pour ses eaux d'un bleu profond et ses forêts qui se reflètent dans la mer calme et sans miroir.
Dans de nombreuses baies protégées des vagues de l'océan, l'aquaculture laisse certainement sa marque. Cependant, il y a toujours de la place pour mouiller ou passer. Nous sommes entrés dans le chenal bien marqué vers Whitehead Harbor pour jeter l'ancre à Yankee Cove. Comme c'est souvent le cas dans ces eaux, il y avait un grand récif rocheux en plein milieu.
Une perche de balbuzard pêcheur utile sur le gréement d'un yacht
Un slalom prudent a commencé alors qu'une longue rangée de cages enfoncées est apparue, laissant place à l'ancrage dans une dépression bien protégée de la berge.
La vague dominante sur cette côte vient du sud-est, une caractéristique à prendre en compte lors du choix d'un mouillage. La plupart des grandes baies coupent le continent au nord-ouest. L'exception est Liscomb Harbour, une fente est-ouest de six kilomètres. Trois îles devant l'entrée gardent efficacement les vagues de la mer. Comme d'autres ports de la côte Est, il y avait moins d'une poignée de maisons parmi les arbres qui bordent le rivage.
À l'extrémité ouest de la voie se trouve le magnifique mais bien caché Liscomb Lodge perché au sommet d'une falaise. Un quai flottant, capable d'accueillir un navire d'environ 15 mètres de long, était habité, mais nous avons trouvé refuge dans un passage étroit. Quelque part à l'extérieur, une tempête déchaînée hurlait, mais seules de rares rafales ont déplacé la cime des arbres alors que nous nous détendions dans le bar au son de deux musiciens matures.
Lorsqu'il sera temps de vous diriger vers le sud et de rentrer chez vous, vous serez douloureusement conscient des vents dominants du sud-ouest. Essayer d'attendre le prochain changement de vent a conduit à de nouvelles découvertes dans des endroits reculés. Un an après un voyage d'été au Groenland, au Labrador et à Terre-Neuve, nous sommes arrivés à Canso.
Surplombant la péninsule la plus à l'est de la Nouvelle-Écosse, le village était autrefois animé par des pêcheurs, principalement des Basques, chargés de morue. Les stocks de poissons qui ont disparu depuis des siècles ont transformé la ville en une zone de remous et la pêche se limite désormais à la capture de homard pendant une courte saison de chasse.
Des bancs de brouillard spectaculaires s'élèvent au-dessus des îles Cranberry près de Canso, à l'extrémité est de la Nouvelle-Écosse
Nous avons passé du temps dans le port de Glasgow, du côté sud de la péninsule de Canso, et avons été divertis par des phoques bruyants perchés sur une surface rocheuse à proximité. Avec le canot coincé à la fin d'une promenade dans le parc, nous avons atterri près d'un pré rempli de plantes carnivores qui se nourrissent de moustiques et un sentier facile s'est poursuivi jusqu'à la ville de Canso.
Alors que le vent du sud-ouest tombait à 15 nœuds, nous avons suivi les bouées jusqu'au passage Andrew, une seule bande d'eau plus profonde qui serpentait à travers les rochers pour ouvrir la côte. Aller vers le sud dans ces conditions tempérées ne devrait pas être un problème.
Mais dehors, à l'abri des vents de l'île, la mer était naturellement agitée. Court, raide, dur. La proue a coulé et n'a pas eu le temps de remonter avant que la vague suivante ne déferle. S'éloigner du vent pour gagner plus de vitesse n'a pas aidé - en plus de la houle sous-jacente du sud-est, le vent frais a créé des vagues du sud et du sud-ouest, apparemment partout, et c'était à la hausse.
Nous avons parcouru environ 7 miles en trois heures inconfortables. Abeam a finalement débarqué à Port Howe. Un parcours en forme de S mené; gros éclats blancs cuits peu profonds. La baie était inhabitée : une maison moisie sur le point de s'effondrer, les fenêtres ouvertes creuses.
Derrière une corniche se trouvait une cabane en rondins, à l'abri des regards, probablement rarement utilisée. Au-dessus de notre bateau amarré, un balbuzard pêche dur dans un énorme panier plein de bois. Leur compagnon est descendu des nuages et les a rejoints - il devait y avoir des poussins dans le nid.
Nous avons dérivé le long du bras nord-est de la baie vers les rapides d'un ruisseau, suivant une belette alors qu'elle entrait et sortait de l'eau. Nancy le rejoint et cherche des palourdes et du myrte dans les algues. Un énorme pygargue à tête blanche suivait notre progression, volant entre les cimes des arbres.
La Nouvelle-Écosse est un lieu de croisière unique qui combine l'accès aux zones urbaines avec des excursions faciles dans la nature et les grands espaces. Le littoral accidenté pourrait conduire à des croisières d'une vie.
A propos de l'auteur
Après une vie en tant que capitaine de yacht rémunéré, Tom Zydler et sa femme Nancy naviguent maintenant dans les eaux du nord de l'Atlantique ouest sur leur 44 Mason, Frances B.